Tour favela o cómo ver la desigualdad de Río de Janeiro desde dentro

En la Rocinha viven decenas de miles de personas en una ladera que separa dos de los barrios más ricos de Río de Janeiro, São Conrado y Gávea. Desde los tejados de la parte alta se ven a la vez la playa, los edificios de lujo y el laberinto de casas de ladrillo que trepa por el morro. Pocas imágenes resumen mejor la desigualdad de la ciudad, y por eso hay una pequeña industria dedicada a enseñarla a los visitantes.

La incomodidad de partida

La reacción instintiva de mucha gente ante la idea de un tour por una favela es de rechazo. Pasear en grupo por las calles de un barrio donde la gente vive porque no tiene otra opción, sacar la cámara y volver al hotel de Copacabana tiene algo de frívolo. Comerciar con la pobreza ajena, dicen los críticos, convierte a los vecinos en parte del paisaje.

Esa crítica tiene fundamento, y no conviene descartarla. Pero también es cierto que la mayoría de los viajeros pasan dos o tres semanas en Río, no tienen amigos que vivan en una comunidad y no deberían entrar solos en un lugar cuyas reglas no conocen. Para ellos, la alternativa al tour no suele ser una visita más respetuosa, sino ninguna visita. Y entonces la única imagen de la favela que se llevan es la de los informativos y las películas, que la presentan casi siempre como un escenario de guerra.

Qué se ve en un recorrido típico

Los tours por la Rocinha suelen empezar en la parte alta, a la que se sube en furgoneta o en mototaxi, y bajar a pie por las calles principales. Las paradas se repiten con pocas variaciones entre agencias.

Hay casi siempre un puesto de artesanía al principio, con camisetas, cuadros y recuerdos hechos en la comunidad. Hay una terraza con vistas, a veces sobre un taller o un comercio, desde la que se fotografía la ladera entera con el mar al fondo. Algunos tours visitan una escuela, una guardería o un proyecto social financiado en parte con lo que pagan los turistas, y en esos lugares suele haber huchas para donaciones.

Entre parada y parada, la vida sigue. Hay carnicerías, peluquerías, iglesias evangélicas, puestos de mototaxi, bares con la televisión encendida y vecinos que suben la compra por escaleras estrechísimas. Para muchos visitantes la sorpresa es precisamente esa normalidad: una favela es, sobre todo, un barrio popular construido sin planificación, con comercios, trabajo y familias, y no un mundo aparte.

También hay miradas incómodas. No todo el mundo agradece el paso de un grupo de extranjeros con cámaras, y algunos guías comentan las casas de los vecinos con criterios estéticos que sobran. Notar esa tensión forma parte de la experiencia.

Pros y contras, sin rodeos

El argumento a favor más sólido es que el tour desmonta prejuicios. Quien ha caminado por la Rocinha sabe que hay problemas graves de violencia, de saneamiento y de abandono público, pero también que la inmensa mayoría de la gente es trabajadora y recibe al visitante con cordialidad, aunque sepa que a él le sobra lo que a ellos les falta.

El argumento en contra es igual de claro: si la visita se organiza como un safari, con vehículos cerrados, fotos sin permiso y ningún contacto real, refuerza la distancia que dice combatir. Y si el dinero se queda en una agencia de fuera, la comunidad pone el decorado y recibe poco a cambio.

Entre una cosa y otra, la diferencia la marca casi siempre quién organiza el recorrido.

Cómo elegir un tour que valga la pena

Busca operadores cuyos guías vivan en la comunidad. Pregunta qué parte del precio va a proyectos locales y si las paradas incluyen negocios de vecinos. Prefiere grupos pequeños y recorridos a pie. Desconfía de cualquier tour que prometa "adrenalina" o que venda la favela como algo peligroso y exótico.

Otra opción es elegir un lugar con proyectos culturales propios. En Santa Marta, en Botafogo, la comunidad tiene guías locales y un mirador con una de las vistas más famosas de la ciudad; hay una guía sobre el Mirante Dona Marta y cómo llegar. En Cantagalo y Pavão-Pavãozinho, entre Copacabana e Ipanema, funciona el Museu de Favela, un museo a cielo abierto con murales que cuentan la historia del lugar. En el Complexo da Maré, el Museu da Maré reúne la memoria de sus vecinos.

Contexto: por qué la favela está donde está

Las primeras favelas de Río surgieron a finales del siglo XIX, cuando soldados que volvían de la guerra de Canudos y antiguos esclavizados liberados se instalaron en los morros cercanos al centro. El propio nombre viene de un arbusto, la favela, que crecía en la región de Canudos. Durante el siglo XX, la llegada de migrantes del nordeste y la falta de vivienda asequible cerca de los empleos multiplicaron estos barrios por toda la ciudad.

La política pública ha oscilado entre los desalojos, la urbanización y la ocupación policial. A partir de 2008 se implantaron las Unidades de Policía Pacificadora, empezando precisamente por Santa Marta, con resultados que se discuten todavía. El IBGE, el instituto de estadística, utilizó durante décadas la expresión técnica "aglomerados subnormais" y en sus clasificaciones recientes volvió a usar la palabra favela, junto con comunidades urbanas, a petición de los propios movimientos vecinales.

Para entender mejor la ciudad que rodea a estos barrios, ayuda leer qué significa ser carioca, porque buena parte de la identidad de Río, de la samba al funk, nació en los morros.

Antes de ir

La situación de seguridad en cada comunidad cambia con rapidez, a veces de una semana a otra. Consulta noticias locales recientes, sigue siempre las indicaciones del guía y no te separes del grupo. Lleva poco dinero, el móvil guardado cuando no lo uses y pide permiso antes de fotografiar a cualquier persona.

Y si puedes, compra algo, toma un zumo en un bar del barrio o come en un restaurante local. Hay quien vuelve después por su cuenta, con amigos de la comunidad, a una roda de samba o a un baile funk, y descubre que el tour solo enseñaba la fachada.